Quando si coltiva un Alocasia in casa o sulla terrazza, arriva un momento in cui il rinvaso diventa necessario. Come tutte le piante in vaso, questa bellissima esotica originaria dell'Asia subtropicale e dell'Oceania ha infatti bisogno di più spazio nel terreno per prosperare ulteriormente.
Quando è il momento di intervenire sull'Alocasia e come procedere? Segui questi utili consigli!
Perché rinvasare un Alocasia?
L'Alocasia fa parte di quelle piante tropicali esuberanti, così esotiche! Il suo fogliame ampio e rigoglioso o nervato è davvero lussureggiante quando è in buona salute.
Per mantenerlo in forma, è essenziale rinvasarlo correttamente. Il rinvaso permette infatti di fornire più spazio alle radici e di rinnovare il substrato. Con questa semplice operazione, gli si offre più spazio, dandogli una spinta per continuare la sua crescita.
Con quale frequenza rinvasare?
Ci si chiede spesso, per l'Alocasia o altre piante verdi che non fioriscono, se sia il momento di cambiare vaso. Che si tratti di un Alocasia a foglie giganti come l’Alocasia macrorrhiza, o di specie più piccole e grafiche come l’Alocasia zebrina, prima di pensare a un rinvaso è bene osservare le radici della pianta.
Rimuovendo la pianta dal vaso, radici che fuoriescono dai fori di drenaggio o che si avvolgono a spirale sul fondo del vaso indicano un urgente bisogno di trasferirsi in un vaso più grande. Allo stesso modo, radici che iniziano a crescere sulla superficie del terriccio sono un altro segnale che la pianta ci invia.
Un secondo indizio che non inganna è l'irrigazione! Durante l'irrigazione, l'acqua scorre troppo velocemente senza essere assorbita bene, il che è spesso il segno che la pianta ha bisogno di un nuovo substrato. Se devi annaffiare la tua pianta molto più frequentemente rispetto al passato, è certo che le radici occupano ormai tutto lo spazio disponibile e che la pianta ha bisogno di più terriccio per trattenere l'umidità.
In buone condizioni di coltivazione, l'Alocasia va rinvasato ogni due anni. Ama, come molte piante d'appartamento, avere le radici un po' strette, quindi non è necessario rinvasarlo più spesso.
Rinvasa sempre in primavera, il periodo ideale per tutte le piante d'appartamento.
Materiale per il rinvaso
- Dei guanti (diverse varietà di Alocasia, tossiche, possono causare irritazioni cutanee)
- Un vaso leggermente più grande del precedente (da 2 a 4 cm più grande), con fori di drenaggio
- Delle palline di argilla o ghiaia
- Un substrato drenante: miscela di terriccio (1/2), di perlite o di pomice (1/4), e di torba o fibra di cocco (1/4).
- Un trapiantatore
Come rinvasare un Alocasia?
- Il giorno prima, annaffia leggermente il tuo Alocasia per facilitare l'estrazione del pane radicale
- Prepara il nuovo vaso disponendo sul fondo uno strato di palline di argilla o ghiaia per facilitare il drenaggio
- Prepara il substrato mescolando terriccio, perlite e torba (vedi proporzioni sopra)
- Rimuovi l’Alocasia dal vaso
- Inclina leggermente il vaso e picchietta sui bordi per liberare il pane radicale (se necessario, taglia completamente il vaso di plastica per liberare le radici bloccate nei fori di drenaggio)
- Taglia le radici danneggiate o marcite con forbici disinfettate e rimuovi il più possibile il vecchio substrato
- Posiziona la pianta nel nuovo vaso
- Metti uno strato di substrato sopra lo strato di drenaggio
- Posiziona il pane radicale in modo che il colletto (base del fusto) sia a pochi centimetri dal bordo.
- Riempi i lati con la miscela di terreno e compatta leggermente alla base della pianta, senza comprimerla troppo
- Annaffia moderatamente
- Annaffia leggermente subito dopo il rinvaso. L'annaffiatura aiuta a compattare e far aderire il substrato attorno alle radici carnose dell'Alocasia
- Aspetta poi che la superficie del substrato si asciughi prima di annaffiare di nuovo: mantieni umido senza inzuppare, per evitare di stressare la pianta.
- Nota: se hai dovuto tagliare molte radici, aspetta due giorni prima di annaffiare.
- Posiziona l'Alocasia in un luogo luminoso, senza sole diretto
- Per 1-2 settimane dopo il rinvaso, evita il sole diretto
- La pianta potrebbe avere un momento di debolezza, persino perdere una o due foglie... È normale, il rinvaso rimane comunque un momento di stress. La ripresa avviene generalmente in poche settimane.
Il mio consiglio: se l’Alocasia è troppo grande o difficile da maneggiare, opta per un surfacing. Rimuovi 3-5 cm di terriccio in superficie e sostituiscili con un substrato fresco e drenante. Questo semplice gesto rivitalizza la pianta senza disturbarla e basta per ridarle vigore senza un rinvaso completo nel caso di esemplari anziani.
Cure post-rinvaso
- Aspetta qualche giorno prima di annaffiare di nuovo.
- Anche la concimazione dovrà aspettare un po'. Come nel caso del surfacing, la pianta ha beneficiato di un apporto di nutrienti nel nuovo substrato. Aspetta almeno quattro settimane prima di concimare per permettere alla pianta di acclimatarsi.
- Infine, assicurati che l'acqua non ristagni nel sottovaso dopo ogni annaffiatura.
Quando si coltiva un Alocasia in casa o sulla terrazza, arriva un momento in cui il rinvaso diventa necessario. Come tutte le piante in vaso, questa bellissima esotica originaria dell’Asia subtropicale e dell’Oceania ha infatti bisogno di più spazio nel terreno per prosperare ulteriormente.Quando è il momento di intervenire sull’Alocasia e come procedere? Segui questi […]
L'albero di giada, o crassula per gli intimi, è una meravigliosa pianta succulenta che con gli anni sviluppa steli carnosi simili a piccoli tronchi. Una volta che la ramificazione diventa densa, a volte si desidera contenere un po' questa bella sudafricana, sia perché lo spazio manca in interno o in esterno, sia perché si preferisce vederla crescere come un bonsai in casa.
Ecco tutto ciò che devi sapere per potare il tuo albero di Giada in base al tuo obiettivo.
Perché potare una Crassula?
Questa pianta ornamentale può vivere più di 100 anni! A volte diventa ingombrante o davvero imponente con il tempo, o addirittura sbilanciata nella sua silhouette. La potatura permette di controllarne l'ampiezza e di darle una forma armoniosa.
Che tu abbia una Crassula ovata o una Crassula arborescens, le più coltivate, ricorda che questa pianta succulenta dalle foglie e dal tronco carnosi sopporta molto bene la potatura. La ragione è semplice: la riserva d'acqua contenuta nei loro tessuti permette loro di sopravvivere e di riprendersi bene dopo una potatura, anche importante.
Si effettua una potatura solo sugli alberi di Giada che hanno diversi anni, che si sono ben sviluppati, o fin da giovani quando si vuole formarli come bonsai.
N.B.: si pizzica anche l'albero di giada, cioè si tagliano alcuni rami sopra un punto di partenza di due foglie, per renderlo più denso ramificandolo, cosa che si fa quando la pianta è ancora giovane e deve infoltirsi (come una potatura di formazione).
Potare un albero di Giada piantato in vaso o all'aperto
La regola principale per la potatura della Crassula è di non potare mai più del 20-30% della pianta alla volta. Il momento migliore per potare è all'inizio della primavera, appena prima del periodo di crescita attiva, e dopo la fioritura se questa è avvenuta in inverno. Questo permette alla Crassula di riprendersi più rapidamente e di produrre nuovi germogli vigorosi.
La potatura di mantenimento si effettua per preservare la salute della pianta e la potatura di riduzione per controllarne il volume.
- In entrambi i casi, identifica i rami morti, malati o troppo lunghi che sbilanciano la forma della pianta.
- Potare uniformemente intorno alla pianta, girandola e osservandola da tutti gli angoli, per mantenere una forma equilibrata. Usa forbici da giardinaggio o un cesoio fine tipo épinette, ben affilato e disinfettato per evitare di diffondere malattie.
- Taglia appena sopra un nodo fogliare o una coppia di foglie. Questo incoraggerà la pianta a produrre nuovi germogli in quel punto.
N.B.: queste potature sono ideali per la moltiplicazione dell'albero di Giada dopo averle fatte asciugare per 2-3 giorni. Vedi il nostro articolo: Come moltiplicare le Crassule facilmente?
Potare un albero di Giada stile bonsai
La potatura in stile bonsai è un po' più complessa e mira a creare una miniatura della Crassula. L'albero di Giada viene tradizionalmente piantato in un vaso da bonsai, basso e largo, in terracotta o ceramica.
- Lavora su una giovane Crassula, di 3-5 mesi di età.
- Identifica il ramo principale che formerà il tronco del tuo bonsai. Scegli un ramo sano per creare la struttura del bonsai.
- Per guidare la crescita della pianta in una direzione specifica e per creare una forma particolare, usa un filo di rame come legatura. Avvolgi molto delicatamente il filo lungo tutto il fusto principale. Attenzione a non stringerlo troppo per non ferire la corteccia morbida dell'albero di Giada.
- Orienta il fusto in altezza aiutandoti con il filo di rame, poi torcilo delicatamente per dargli la forma desiderata, che si vuole sinuosa.
- Rimuovi poi con una forbice fine disinfettata i pochi germogli in eccesso per arieggiare la pianta e marcare bene la forma sinuosa data al futuro tronco. Questa è la fase importante che darà l'estetica alla tua Crassula bonsai (mantieni da 6 a 7 rami al massimo).
- Rinvasa il tuo piccolo bonsai rimuovendo delicatamente il substrato, poi posizionalo nel suo vaso di ceramica, forato sul fondo e preparato con un mix di substrato leggero di sabbia e fibra di cocco. Una pietra posta nel vaso aiuterà a posizionare e stabilizzare la giovane pianta formata.
- Rimuovi i fili dopo qualche mese per evitare che marchino la corteccia.
- Come per una Crassula coltivata in vaso classico, dovrai anche assicurare una potatura di mantenimento per forzarla a produrre nuovi rami. Osserva regolarmente il tuo albero di Giada e aggiusta la potatura e la formazione nel tempo per ottenere il risultato desiderato.
Importante: anche su un giovane esemplare, i rami e le foglie rimangono fragili. Lavora con molta attenzione per non rompere i fusti!
Scopri di più nei nostri articoli Come formare un bonsai passo dopo passo e Come curare un bonsai?.
L’albero di giada, o crassula per gli intimi, è una meravigliosa pianta succulenta che con gli anni sviluppa steli carnosi simili a piccoli tronchi. Una volta che la ramificazione diventa densa, a volte si desidera contenere un po’ questa bella sudafricana, sia perché lo spazio manca in interno o in esterno, sia perché si preferisce […]
La talea erbacea è uno dei metodi più semplici per moltiplicare le tue piante preferite del giardino. Facile da realizzare, questa tecnica di taleaggio permette di riprodurre molte delle nostre amate piante perenni (geranio, basilico, ecc.) e alcuni arbusti a partire da giovani e tenere talee.
In questo articolo, ti spieghiamo passo dopo passo quando e come realizzare una talea erbacea con successo.
Cos'è esattamente il taleaggio erbaceo?
Il taleaggio erbaceo consiste nel prelevare un ramo giovane e non lignificato (ancora verde e flessibile) da una pianta, per poi ripiantarlo in modo che sviluppi le proprie radici. A differenza delle talee legnose (legno duro) o semi-legnose (legno semi-duro), le talee erbacee sono più tenere e radicano molto velocemente, il che le rende ideali per una moltiplicazione rapida. Tuttavia, queste talee sono anche un po' più fragili e richiedono un'annaffiatura costante.
Quali piante si possono moltiplicare con il taleaggio erbaceo?
Il taleaggio erbaceo è ideale per molte piante con rami verdi e flessibili, in particolare piante perenni, aromatiche e alcuni arbusti a fioritura estiva. Ecco una lista (non esaustiva) di alcune piante facili da moltiplicare con questo metodo:
? Piante aromatiche
• Basilico
• Menta
• Timo
• Salvia
• Rosmarino
• Dragoncello
• Erba cipollina
• Origano
• Santoreggia
• Melissa
? Fiori & perenni
• Geranio (perenne e da balcone)
• Fuchsia
• Dahlia
• Aster
• Phlox
• Verbena
• Delphinium
• Salcerella
• Aubrieta
• Crisantemo
? Arbusti & rampicanti
• Ortensia
• Clematide
• Lillà
• Forsizia
• Deutzia
• Weigelia
• Spirea
• Corniolo
• Abelia
Quando fare le talee erbacee?
Il momento ideale per realizzare una talea erbacea è durante il periodo di crescita attiva delle piante, cioè in primavera e all'inizio dell'estate, tra maggio e luglio, a seconda delle regioni.
Perché? Perché in questo periodo i rami sono ancora teneri, ma abbastanza robusti per produrre radici rapidamente. Le temperature sono miti, l'umidità naturale è più presente in giardino e la luce è abbondante, il che favorisce la radicazione.
Preleva le tue talee preferibilmente al mattino presto, prima che il sole secchi la pianta.
? Consiglio del giardiniere: evita i periodi di forte caldo o di canicola, che potrebbero seccare le talee prima ancora che abbiano il tempo di radicare.
Come fare le talee erbacee?
Quale materiale serve per fare una talea erbacea?
Per fare le talee erbacee, avrai bisogno di:
- Un paio di cesoie: per prelevare le tue talee erbacee.
- Un vaso o una cassetta con fori di drenaggio.
- Un terriccio leggero (tipo terriccio per semina).
- Acqua: preferibilmente piovana e a temperatura ambiente.
- Uno spruzzatore: per mantenere un'umidità costante senza inzuppare.
- Una campana o un sacchetto di plastica trasparente: per creare una mini-serra e favorire la radicazione.
- Ormoni radicanti (facoltativi): utili, ma non indispensabili.
? Consiglio: disinfetta sempre gli attrezzi prima di tagliare per evitare di trasmettere malattie alle tue talee.
Come fare una talea erbacea passo dopo passo?
1- Prelevare il ramo: Scegli un ramo giovane, foglioso, verde, sano, senza boccioli floreali e senza fiori, lungo circa 10-15 cm. Taglialo appena sotto un nodo (dove cresce una foglia), usando uno strumento ben pulito.
2- Rimuovere le foglie inferiori: Togli le foglie situate nella metà inferiore del ramo. Lascia solo 2-3 foglie nella parte superiore della talea. L'obiettivo: evitare che il ramo si esaurisca a causa della sua "traspirazione".
3- Facoltativo: Se li hai, immergi la base della talea nella polvere di ormoni radicanti. Non è indispensabile, ma stimola la comparsa delle radici.
4- Preparare il vaso: Riempi un piccolo vaso con un terriccio drenante (tipo terriccio per semina). Comprimi leggermente. Con un bastoncino o una matita, fai un piccolo buco profondo 3-4 cm. Sistema la tua talea erbacea nel buco, poi comprimi di nuovo intorno al ramo.
5- Annaffiare: Inumidisci il terriccio con acqua piovana.
6- Creare un ambiente umido (tecnica della talea sotto copertura): Copri il vaso con un sacchetto di plastica trasparente o mettilo sotto una campana per mantenere un'umidità costante, per 10-15 giorni. Puoi anche usare una bottiglia di plastica trasparente, dopo aver rimosso il fondo. Questo metodo favorisce la radicazione e previene l'essiccazione della talea.
? Consiglio: Apri la mini-serra ogni 2-3 giorni, per 15-30 minuti, per rinnovare l'aria e prevenire la formazione di muffe.
7- Metti il tutto in una zona luminosa ma ombreggiata (senza sole diretto), a una temperatura mite (18-22 °C), mantenendo il terriccio leggermente umido. Attenzione al sole e ai venti che potrebbero seccare le tue talee erbacee.
? Suggerimento: i rami erbacei non amano la mancanza d'acqua e possono appassire molto rapidamente. Mantieni sempre il terriccio leggermente umido, ma senza eccessi.
Come capire se una talea erbacea ha avuto successo?
Una volta che la tua talea erbacea è ben sistemata, ci vuole un po' di pazienza... ma alcuni segnali sono inequivocabili! Ecco come monitorarne il buon sviluppo:
I segnali che tutto sta andando bene:
- Le foglie rimangono ferme e verdi: se non appassiscono, è un buon segno!
- Appaiono nuovi germogli: questo indica che la pianta sta iniziando a crescere, quindi sta radicando. Puoi quindi rimuovere la campana.
- Una leggera resistenza alla trazione: dopo 2-3 settimane, tira delicatamente il ramo. Se resiste, significa che le radici si stanno formando!
I segnali di fallimento (e cosa fare):
- Foglie molli o appassite: probabilmente troppa umidità o calore.
- Ramo nero o molle alla base: è un eccesso d'acqua, il substrato potrebbe essere troppo inzuppato.
- Nessun cambiamento dopo un mese: la talea non ha attecchito, ma non scoraggiarti! Riprova con un nuovo ramo e aggiusta le condizioni (meno o più acqua, più luce, temperatura stabile...). Prova con più talee contemporaneamente: non tutte attecchiranno, è normale.
? Suggerimento: una volta che le radici sono ben sviluppate (dopo 4-6 settimane), puoi trapiantare la tua nuova pianta in un vaso più grande o direttamente in giardino!
La talea erbacea è uno dei metodi più semplici per moltiplicare le tue piante preferite del giardino. Facile da realizzare, questa tecnica di taleaggio permette di riprodurre molte delle nostre amate piante perenni (geranio, basilico, ecc.) e alcuni arbusti a partire da giovani e tenere talee. In questo articolo, ti spieghiamo passo dopo passo quando […]
L'orto a quadretti è attraente per diverse ragioni: esteticamente bello da vedere, può essere considerato quando si ha poco terreno a disposizione, e soprattutto permette di risparmiare tempo nella preparazione di un terreno vergine. Se lo si trova in kit nei garden center, è abbastanza semplice, anche per chi non è un fai-da-te, realizzarlo da soli.
Come fare per costruire i propri orti a quadretti? Vi diciamo tutto!
I numerosi vantaggi degli orti a quadretti
Coltivazione fuori suolo facilitata, più ergonomico per le persone che hanno difficoltà a chinarsi o a lavorare a livello del suolo, risparmio di spazio per i piccoli giardini, estetico, più gestibile per combattere le erbacce, rotazione delle colture semplificata e manutenzione facilitata... Insomma, solo vantaggi se confrontati con gli orti in piena terra!
Se il terreno del tuo giardino è troppo duro, compatto o sassoso, rendendo difficile la coltivazione di carote e altri rutabaga, l'orto a quadretti è fatto per te!
Se vuoi coltivare numerose piante aromatiche che necessitano di un drenaggio migliorato e di un terreno ben sciolto, anche in questo caso, gli orti a quadretti rialzati sono la soluzione.
Scegliere la posizione
Come per l'orto in piena terra, l'esposizione ha una grande importanza. Scegli un luogo soleggiato, al riparo dal vento. Un'esposizione a sud o ovest è fondamentale per la coltivazione di ortaggi da frutto. Se si tratta di un cortile o di un piccolo giardino troppo ombreggiato, opta piuttosto per fioriere o quadretti rialzati che riceveranno più luce, oppure rassegnati a coltivare principalmente ortaggi a foglia e insalate o le aromatiche che richiedono meno sole.
Il terreno deve essere relativamente pianeggiante per non dover troppo "aggiustare" la struttura. Si può posizionare le strutture dell'orto a quadretti su un terreno con prato, a condizione di annaffiare bene la superficie prima di posizionare i quadretti.
Quando realizzare i propri orti a quadretti?
Si può fare tutto l'anno, ma privilegia l'autunno o l'inverno, periodo di minore attività, per costruirlo e averlo pronto già dai primi mesi dell'anno per le tue semine. Potrai riempirlo solo in primavera nella stagione delle piantagioni.
Quale materiale e quanti quadretti prevedere?
L'orto a quadretti tradizionale è in legno grezzo. È indispensabile scegliere il legno più duraturo nel tempo, come il castagno, il pino Douglas, il larice o un legno trattato termicamente (legno retificato), ed evitare qualsiasi legno trattato chimicamente. La tecnica della carbonizzazione -si brucia il legno prima dell'uso- ne aumenta leggermente la durata aggiungendo un certo estetismo, a condizione di pulire bene il legno dopo la bruciatura per evitare qualsiasi trasferimento di residui nel terreno.
Crea da 1 a 12 quadretti se ti va! L'ideale è fare 4 quadretti per un bell'effetto visivo (4 quadretti formano un grande quadrato), ma tutto dipende dallo spazio che si ha: se il piccolo giardino è in lunghezza, se ne faranno da 1 a 3 allineati per esempio. L'importante è definire il proprio bisogno in termini di consumo (leggi il nostro articolo: Come creare un orto su misura in base alle tue esigenze?).
Costruire la struttura degli orti a quadretti
Non è così complicato da fare, perché si tratta di assemblare quattro assi tra loro, ad angolo retto. Per maggiore facilità, fai tagliare le assi alle dimensioni desiderate nel reparto taglio legno del tuo negozio di bricolage.
Materiale necessario
- Legno non trattato per ottenere assi di 20-30 cm di altezza su 1,20 m di lunghezza e 2,5 cm di spessore
- Viti e avvitatore
- Sega
- Metro a nastro
- Livella a bolla
- Triturato di legno, terriccio, compost, terriccio di foglie (calcola 200-300 l di materia organica)
- Spago o listelli di legno sottili per disegnare le griglie (facoltativo)
- Carriola/big bag per riempire i quadretti
1- Costruire la struttura
- Taglia il legno: taglia quattro assi della stessa lunghezza per formare un quadrato (1,20 metri di lato permetteranno di fare 9 mini quadrati di 40 cm ciascuno all'interno). L'altezza di 30 cm è sufficiente per contenere una buona quantità di terriccio garantendo un accesso facile per la manutenzione e il raccolto. Ma si può aumentare per ortaggi a radice o per un'estetica particolare.
- Assembla la struttura: usa le viti e le squadre d'angolo per assemblare le assi a forma di telaio quadrato. Usa la livella a bolla per assicurarti che il telaio sia dritto.
2- Preparare la posa dell'orto a quadretti
Eventualmente posiziona un cartone (non stampato) sul fondo del quadretto che si decomporrà. Questo rimane facoltativo. Sarà davvero benefico per aumentare la fertilità del tuo terreno e per razionalizzare le annaffiature installare il telaio direttamente su un terreno con prato o a nudo (e lavorato eventualmente al minimo).
Non è obbligatorio interrare le assi nel terreno. Il telaio può poggiare direttamente sul suolo. Tuttavia, per maggiore stabilità, puoi leggermente infilare le assi (qualche centimetro) o usare picchetti d'angolo per fissare il telaio.
3- Riempire i quadretti
1- Aggiungi eventualmente uno strato di ghiaia sul fondo. Questo strato drenante è importante per evitare il ristagno d'acqua sugli orti a quadretti più alti. Permetterà all'acqua in eccesso di defluire ed evitare che le radici delle piante marciscano. Su un quadretto posato direttamente sull'erba o sul prato, annaffia abbondantemente, poi stendi prima di tutto un buono strato di triturato di legno.
2- Riempi il quadretto con un miscuglio di terriccio e compost. Riempi il resto del quadretto con un miscuglio di terriccio e compost (più o meno decomposto) e di buona qualità per assicurare una crescita ottimale delle piante. Termina con uno strato di terra leggera e drenante. La terra deve arrivare fino in cima ai quadretti, perché si compatterà. Livella con il rastrello ad ogni fase, compattando leggermente.
-->Guarda il nostro video in cui François e Olivier ti mostrano come crearli e riempirli bene!
3- Eventualmente, con dello spago o listelli di legno, crea tanti quadrati sopra la terra per definire le divisioni e la posizione dei diversi ortaggi/piante aromatiche/fiori.
4- Piantare
- Non lasciare la terra a nudo. Pianta o semina il prima possibile seguendo le esigenze specifiche di ogni tipo di pianta (profondità, distanza), esattamente come in un orto tradizionale. E come abbiamo appena visto, sia in disposizione a griglia, sia in file.
- Pacciama!
- Pacciama! La melanzana, o Solanum melongena, è una pianta orticola appartenente alla famiglia delle Solanacee, apprezzata per i suoi frutti carnosi dalla buccia liscia e lucida. Coltivata come annuale nelle nostre latitudini, offre una grande diversità di forme e colori, dal viola scuro al bianco, passando per il verde e il tigrato. La sua coltivazione nell'orto è gratificante, ma richiede calore e pazienza. Seminare la melanzana permette di scegliere tra numerose varietà, realizzare economie e controllare il ciclo di crescita della pianta. Segui la nostra guida per riuscire nella semina delle melanzane, passo dopo passo.
Quando seminare i semi di melanzana?
La melanzana essendo una pianta che richiede molto calore, la semina deve essere effettuata presto nella stagione, al riparo e con riscaldamento:
- Semina in interno: da febbraio a marzo, a una temperatura costante di 20-25°C.
- Trapianto in vasetti: quando le piantine hanno 2-3 foglie vere, generalmente 4-6 settimane dopo la semina.
- Messa a dimora in giardino: dopo le ultime gelate, metà maggio-inizio giugno, quando la temperatura del terreno supera i 15°C.
Una semina precoce permette un raccolto più abbondante e distribuito durante la stagione.
Come seminare le melanzane?
Il materiale necessario
- Semi di melanzana
- Vasetti o contenitori
- Terriccio per semina, leggero e ben drenante.
- Mini-serra (facoltativa)
- Annaffiatoio con pompa fine, per innaffiare delicatamente senza spostare i semi
- Etichette per identificare le varietà seminate
Le fasi pratiche per seminare le melanzane
La semina della melanzana si effettua in interno o in serra riscaldata, poiché la pianta ha bisogno di calore per germinare e svilupparsi. Le semine possono essere posizionate in casa, vicino a una fonte di calore (termosifone, tappetino riscaldante) e a una finestra ben esposta, poiché una buona luminosità è essenziale per evitare l'eziolamento delle piantine. L'uso di una mini-serra è facoltativo, ma permette di mantenere una temperatura costante e un'umidità adeguata.
Per facilitare la germinazione dei semi, puoi iniziare stratificandoli mettendoli per qualche giorno in frigorifero (4-5°C). Questo aiuterà a interrompere la dormienza.
Ecco le fasi per riuscire nella semina dei semi di melanzana:
- Inizia riempiendo i vasetti con terriccio per semina.
- Semina 2-3 semi per vasetto, a 0,5 cm di profondità.
- Copri i semi con un sottile strato di terriccio setacciato.
- Inumidisci delicatamente il substrato con uno spruzzino o un annaffiatoio a pompa fine, per evitare di spostare i semi.
- Puoi posizionare i vasetti in una mini-serra o coprirli con un foglio di plastica (facoltativo).
- Mettili in un luogo luminoso, senza sole diretto, a una temperatura di 20-25°C.
- I semi generalmente germinano in 7-10 giorni, ma a volte possono impiegare più tempo. Togli i vasetti dalla mini-serra non appena compaiono le piantine.
- Quando le piantine hanno 2-3 foglie vere, trapiantale in vasetti individuali per dare loro spazio per svilupparsi bene.
Dopo la semina: cura e manutenzione delle giovani piante di melanzana
- Annaffiatura: mantieni il substrato umido, senza eccessi, per evitare il marciume dei semi.
- Luce: posiziona le piantine in un luogo luminoso per evitare l'eziolamento.
- Temperatura: mantieni una temperatura di 18-20°C per favorire la crescita.
- Trapianto in piena terra: dopo le ultime gelate, abitua gradualmente le piante all'esterno prima di piantarle in piena terra, distanziandole di 50-60 cm.
- Protezione: usa la pacciamatura per conservare l'umidità e limitare le erbacce.
Seguendo queste fasi e fornendo le cure necessarie, otterrai belle melanzane da gustare per tutta l'estate.
La melanzana, o Solanum melongena, è una pianta orticola appartenente alla famiglia delle Solanacee, apprezzata per i suoi frutti carnosi dalla buccia liscia e lucida. Coltivata come annuale nelle nostre latitudini, offre una grande diversità di forme e colori, dal viola scuro al bianco, passando per il verde e il tigrato. La sua coltivazione nell’orto […]
Il lampone (Rubus idaeus) è un arbusto da frutto che può raggiungere i 2 metri di altezza e produce steli poco ramificati. Il suo portamento naturalmente irregolare e cespuglioso può diventare addirittura invadente in giardino.
Sostenere o palizzare il lampone permetterà di accompagnarne bene la crescita, ottimizzare la produzione di frutti e facilitare la raccolta.
Scopri i nostri consigli per effettuare una palizzatura efficace: varietà interessate, momento propizio per il sostegno, materiale necessario e i diversi metodi possibili.
→ Scopri la nostra scheda completa Lamponi: piantare, potare e curare
Perché sostenere i lamponi?
I rami dei lamponi sono lunghi e molto vigorosi. La loro crescita è rapida e possono svilupparsi in modo casuale, addirittura completamente disordinato. Legare i lamponi a un supporto permetterà di favorire una crescita verticale guidando correttamente lo sviluppo della vegetazione.
Il sostegno o palizzatura presenta anche altri benefici:
- far beneficiare di una massima luce a tutto il lampone
- sostenere i rami fragili per evitare rotture (in caso di vento, sotto il loro peso...) o una crescita verso il terreno
- ottimizzare la produttività fruttifera e ottenere rese migliori
- facilitare la raccolta dei frutti
I cespugli di lamponi possono diventare rapidamente invadenti
Le varietà da sostenere
Il sostegno sarà benefico per tutte le varietà di lamponi, ma sarà ancora più indispensabile per le varietà più grandi, come il molto vigoroso lampone 'Meeker', il lampone 'Zeva' con i suoi grossi frutti o il lampone 'Malling Promise' che può raggiungere i 2 metri di altezza a maturità.
La palizzatura dei lamponi piccoli, di dimensioni ridotte, come 'Ruby Beauty', 'Little Sweet Sister' o 'Groovy' non è obbligatoria, ma permetterà di guidare meglio la vegetazione e facilitare la raccolta, sia in vaso che in piena terra.
Quando palizzare i lamponi?
Il sostegno dei lamponi si effettua generalmente al momento della piantagione, in autunno.
Nel corso degli anni, con l'aiuto di una vanga, eliminare i polloni e i succhioni (che potranno essere ripiantati senza problemi altrove), per mantenere una crescita controllata.
Il materiale per una palizzatura riuscita
- dei tutori o picchetti
- del filo di ferro, dello spago o anche delle lunghe strisce di tessuto
- della rafia o dei legacci in plastica
Scegliere i tutori giusti
Esistono diversi tipi di tutori utilizzabili per la palizzatura dei lamponi.
- I tutori in bambù: abbastanza resistenti, economici e semplici da recuperare o trovare online o nei negozi.
- I tutori in legno: nocciolo, salici, castagno o anche acacia. Sono solidi, naturali e durevoli.
- I tutori in metallo a spirale: non necessitano di attacchi aggiuntivi, ma generalmente hanno una minore resistenza al vento (da evitare nelle zone troppo esposte).
- I tutori in plastica: meno ecologici e con una durata limitata, ma sono poco costosi e facili da trovare.
- I ferri da cemento: spesso utilizzati in recupero, sono molto solidi e durevoli.
I ferri da cemento sono molto pratici per sostenere i lamponi
Come palizzare un lampone? I diversi metodi di sostegno
Esistono diversi metodi di palizzatura. Le distanze tra i tutori e i piedi dei lamponi e il modo di posizionare i tutori varieranno in base all'organizzazione e allo spazio disponibile in ogni giardino.
In ogni caso, è consigliabile scegliere tutori abbastanza alti (almeno 1,50 m), per poterli infilare nel terreno per almeno 30 cm. Inoltre, i legacci non dovranno essere troppo stretti, per permettere ai rami di scorrere sul filo.
La palizzatura a ventaglio
- Fissare dei picchetti a ogni estremità del lampone o della siepe di lamponi; se hai previsto un filare lungo, non esitare ad aggiungere picchetti intermedi supplementari.
- Legarvi dei fili ben tesi, a diverse altezze dal terreno: 40 cm, 80 cm, 120 cm e 150 cm.
- Posizionare il lampone; se ce ne sono diversi, rispettare una distanza di 1m a 1,50 m tra ciascuno.
- Legare i rami del lampone ai fili con i legacci, a mo' di ventaglio.
Questa tecnica di palizzatura può essere utilizzata per effettuare un sostegno a spalliera contro un muro (usando ganci fissati direttamente nel muro al posto dei picchetti), un sostegno contro una rete o lungo un vialetto, per ottenere una bella siepe fruttifera.
Questa palizzatura permette di garantire una buona ventilazione, prevenendo le malattie.
La palizzatura all'olandese
Questo metodo permette di incorniciare i piedi di lampone.
- Posizionare 2 file di picchetti uno di fronte all'altro, distanziati di 60 cm a 1 m, a seconda dell'ampiezza del lampone; se vuoi creare una siepe di lamponi, aggiungere file di tutori, per coprire tutta la lunghezza.
- Sulle 2 lunghezze, legare dei fili tesi, a un'altezza di 50 cm dal terreno.
- Posizionare i lamponi, rispettando sempre una distanza di 1 m a 1,50 m tra ciascuno.
- Incurvare delicatamente e legare i rami dei lamponi distribuendoli su entrambi i lati di queste 2 strutture. È possibile utilizzare questo sistema per separare i rami dell'anno precedente dai nuovi rami, per facilitare la potatura di fine stagione delle varietà rifiorenti (che producono più volte nell'anno).
La palizzatura all'olandese permette una buona aerazione del cuore dell'arbusto, ma richiede un accesso da entrambi i lati della struttura, necessitando quindi di molto spazio disponibile in giardino.
La palizzatura a cespuglio libero
Questo metodo permette anche di incorniciare il lampone, per limitarne l'espansione e favorire una crescita verticale.
- Installare il piede di lampone.
- Posizionare i tutori o picchetti ai 4 angoli, per creare un quadrato di 1 metro di lato circa (da adattare eventualmente in base all'ampiezza a maturità della varietà di lampone).
- Collegarli con degli spaghi disposti a diverse altezze dal terreno: 40 cm, 80 cm, 120 cm e 150 cm.
Una tecnica semplice, poiché non richiede di legare i rami ai fili, per un effetto più selvaggio, ma decisamente meno pratico per la raccolta e la potatura.
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La palizzatura su pali
- In una siepe di lamponi, piantare i pali (pali in legno) di almeno 1,20 m di altezza tra ogni pianta.
- Fissare i rami dei lamponi distribuendoli su entrambi i lati (metà dei rami è legata al palo di destra, l'altra metà a quello di sinistra).
È anche possibile procedere piantando un palo al centro del cespuglio di un lampone (facendo attenzione a non danneggiare le radici), prima di legarvi tutti i rami.
Questa tecnica è possibile solo per i lamponi che hanno pochi rami (4 o 5), altrimenti l'aerazione e la penetrazione della luce saranno troppo limitate.
Il lampone (Rubus idaeus) è un arbusto da frutto che può raggiungere i 2 metri di altezza e produce steli poco ramificati. Il suo portamento naturalmente irregolare e cespuglioso può diventare addirittura invadente in giardino. Sostenere o palizzare il lampone permetterà di accompagnarne bene la crescita, ottimizzare la produzione di frutti e facilitare la raccolta. […]
La menta è una pianta aromatica perenne dal fogliame molto profumato e commestibile, ben conosciuta dai giardinieri. È molto facile da coltivare sia in vaso che in piena terra, in giardino o nell'orto.
Questa pianta si propaga facilmente per talea prelevando dei rametti direttamente dalla pianta madre della varietà scelta. Vedremo due metodi semplici per moltiplicare la menta: la talea in acqua o la talea sotto campana.
Cos'è una talea di menta?
Per ottenere una nuova specie vegetale, non è indispensabile seminare dei semi o acquistare una pianta già esistente. La talea è un ottimo modo per ottenere una nuova pianta. È un metodo di riproduzione semplice ed economico!
Fare una talea permette quindi di moltiplicare una pianta, per ottenere un nuovo individuo prelevando una parte della pianta madre (cioè una pianta adulta). Fare una talea di menta permette di avere una nuova pianta con le stesse caratteristiche genetiche (varietà, gusto, profumo, resistenza...).
Realizzare una talea di menta in acqua o sotto campana
Vedremo nel dettaglio due modi per riuscire a fare una talea di menta: la talea in acqua e la talea sotto campana.
Preparare i rametti di menta per la talea
Per prelevare i rametti di menta da talea, avrai bisogno di forbici, un coltello o un potatore. Le lame devono essere ben affilate e precedentemente disinfettate con alcol a 70°C per evitare qualsiasi rischio di trasmissione di malattie o funghi alle future talee fragili.
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Usare uno strumento pulito e ben affilato per tagliare un rametto di menta da talea
- Seleziona sulla pianta madre dei giovani rametti che non hanno ancora fiorito, di circa 10 cm. Saranno di migliore qualità per la talea e più propensi a sviluppare radici. Taglia i rametti selezionati sotto il nodo, cioè il punto di intersezione di una foglia.
- Procedi alla pulizia: questa operazione consiste nel rimuovere a mano le foglie dalla metà inferiore del rametto, facendo attenzione a non danneggiare la corteccia. Questo gesto evita che le foglie siano immerse nell'acqua o interrate nel vaso al momento della talea, cosa che favorirebbe marciume e malattie.
- Taglia le foglie rimanenti a metà, per evitare un rapido essiccamento delle talee per evapotraspirazione e perché la pianta si concentri sulla produzione di nuove radici.
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Selezionare un giovane rametto di menta
Le diverse fasi per fare una talea di menta in acqua
La talea di menta in acqua è il metodo più semplice e veloce. Richiede poco materiale: un bicchiere, dell'acqua e un po' di pazienza bastano!
- Metti i rametti di menta prelevati in un bicchiere d'acqua, idealmente piovana. Le foglie rimanenti sul rametto non devono toccare l'acqua.
- Sostituisci l'acqua ogni 2-3 giorni perché rimanga limpida e pulita, per non favorire lo sviluppo di batteri.
I rametti di menta in talea svilupperanno gradualmente le prime radici nell'acqua, generalmente in 4-6 settimane.
Il metodo per fare una talea di menta sotto campana
Per procedere con una talea di menta in vaso sotto campana (per mantenere un'atmosfera umida attorno alla talea), gli strumenti necessari sono:
- vasetti o vasi forati
- una matita (o bastoncino)
- una campana (un sacchetto di plastica trasparente tipo sacchetto per congelare o una bottiglia di plastica capovolta, di cui avrai precedentemente tagliato la parte superiore, possono andare bene)
- del terriccio, idealmente specifico per semina
Procedura per riuscire nella talea di menta in vasetto.
- Riempi i vasi di terriccio e inumidisci il substrato.
- Posiziona un rametto di menta in ogni vaso, avendo precedentemente fatto un buco con la matita per evitare di rompere i rametti fragili.
- Compatta con le dita attorno al rametto.
- Copri i vasi con la campana per mantenere l'umidità, fino allo sviluppo delle radici.
- Posiziona i vasi all'ombra, idealmente a una temperatura di 20-25°C, sotto cassone, in serra o veranda se possibile.
- Arieggia di tanto in tanto per far circolare l'aria ed evitare lo sviluppo di muffe.
Puoi usare della polvere di ormoni prima di mettere i tuoi rametti nei vasetti: basta immergere i rametti in un po' di polvere, poi scuotere per rimuovere l'eccesso. Questa operazione favorisce la comparsa delle radichette (piccole radici), ma non è indispensabile per riuscire in una talea di menta.
Le radici di menta si svilupperanno in media in 4-6 settimane.
Quando procedere con la talea di menta?
Una talea di menta si effettua preferibilmente in primavera, a maggio o giugno.
In questo periodo, la menta non è ancora fiorita ed è più facile trovare rametti giovani.È anche possibile fare talee di menta a fine estate, nei mesi di agosto-settembre.
Cosa fare dopo aver fatto la talea di menta?
Le talee dovranno passare il primo inverno al riparo (sotto cassone, in serra o veranda), prima di essere trapiantate in piena terra. Potrai piantare in giardino già dalla primavera successiva, quando il terreno si è riscaldato (circa 10°C) e non c'è più rischio di gelate.
Buono a sapersi: la menta si sviluppa abbastanza rapidamente e può persino diventare invasiva! Se vuoi mettere le tue nuove piante in piena terra, scegli quindi bene il luogo del trapianto. L'ideale è un'estremità isolata del giardino, delimitarle un'aiuola o procedere con un vaso interrato.
Puoi anche scegliere di mantenere le piante di menta in vaso (rinvasare quando la pianta sembra stretta, che le radici escano dai fori del vaso per esempio). Non dimenticare di annaffiare regolarmente, senza lasciare acqua stagnante nel sottovaso, che potrebbe far marcire le radici (svuotalo dopo 15 minuti).
Se il rametto della tua menta diventa nero, la causa è probabilmente un eccesso di annaffiatura.
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La menta può essere facilmente coltivata in vaso
Le varietà di mente da talea
Tutte le varietà di mente si prestano alla talea: la menta verde, la menta marocchina, la menta piperita, la menta bergamotto, la menta rotonda...
Hanno tutte le loro caratteristiche e, soprattutto, un gusto e un profumo unici. Quindi non esitare a provare e a fare talee di diverse varietà!
Per approfondire
- Tutto sulla coltivazione delle mente
- Trova tutti i nostri consigli per riuscire con la tua menta in vaso o fioriera
- La nostra scheda consiglio: Le mente imperdibili
- Scopri altre piante perenni semplici da talea
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La mimosa è un bell'arbusto generalmente a fioritura invernale, che annuncia dolcemente l'arrivo della primavera. Per godere più a lungo del suo profumo, dei suoi adorabili pon-pon e del suo colore soleggiato tutto l'anno in casa, è assolutamente possibile essiccare i fiori di mimosa per creare un bouquet secco, come con gli ortensie, la lavanda, le rose o ancora le graminacee. Scopri tre metodi facili e che richiedono poco materiale per ottenere e conservare più a lungo dei bei fiori di mimosa essiccati.
→ Scopri la nostra scheda completa sulla mimosa
Quando raccogliere i fiori di mimosa?
La raccolta dei rametti di mimosa da essiccare sarà effettuata durante una giornata asciutta e soleggiata, preferibilmente al mattino, una volta evaporata la rugiada.
Scegli dei bei rami con fiori ancora un po' giovani e non completamente sbocciati, per un'essiccazione ottimale.
Le foglie, sebbene decorative, si conservano meno bene e tenderanno a sfaldarsi durante l'essiccazione. Saranno quindi rimosse prima dell'essiccazione.
È anche possibile essiccare un bouquet di mimosa acquistato direttamente da un fiorista, ad esempio.
Come essiccare la mimosa? Metodi semplici ed economici
Lo scopo dell'essiccazione dei fiori è eliminare ogni traccia di acqua, che finirebbe per alterare e far marcire il bouquet. I fiori potranno così conservarsi per diversi anni.
Puoi scegliere di essiccare i fiori in bouquet, per più volume e rilievo, o in piano, per un utilizzo decorativo diverso.
Lasciar essiccare la mimosa appesa all'aria aperta
- Raggruppa in un piccolo bouquet da 4 a 8 steli di mimosa legandoli con un elastico, uno spago o del raffia senza stringere troppo, per permettere una buona aerazione.
- Appendi il bouquet a testa in giù, con un piccolo chiodo o un gancio.
- Scegli una stanza ben ventilata, asciutta, piuttosto buia e al riparo dal sole, che rischierebbe di alterare i colori naturali dei fiori di mimosa.
Se non è possibile, avvolgi delicatamente il bouquet in un foglio di giornale.
A seconda della temperatura ambiente, del tasso di umidità del bouquet e del luogo di conservazione, l'essiccazione richiederà da alcuni giorni a qualche settimana.
Come essiccare la mimosa in un vaso?
I fiori di mimosa possono essere essiccati direttamente in un vaso. Quando il bouquet fresco inizia a mostrare segni di debolezza e prima che appassisca, rimuovi l'acqua dal vaso, togli le foglie e lascia essiccare così com'è, al riparo dalla luce.
È anche possibile essiccare il bouquet di mimosa con glicerina vegetale, che sostituirà la linfa e permetterà di mantenere la naturale flessibilità dei rami e delle foglie. La glicerina si trova sempre più facilmente online, in parafarmacie, nei negozi di cosmetici, di arti creative, ecc.
Per farlo, mescola semplicemente in un recipiente 2/3 di acqua bollente e 1/3 di glicerina. Versa il composto una volta raffreddato nel vaso e immergi gli steli, che assorbiranno gradualmente la miscela prima di essiccarsi.
Pressare i fiori per essiccarli
- Posiziona gli steli in piano su una superficie assorbente (pezzo di stoffa, carta, cartone...) assicurandoti che non si sovrappongano.
- Inserisci il tutto in una pressa o semplicemente tra le pagine di un libro, coperto con un peso se non è abbastanza pesante.
- Controlla gli steli una volta alla settimana e cambia la superficie assorbente se diventa umida.
Dopo 2 o 3 settimane, gli steli dovrebbero essere completamente essiccati.
Come conservare i fiori di mimosa essiccati?
Per evitare che i fiori essiccati di mimosa raccolgano polvere o umidità e che il loro colore solare si alteri, spruzza leggermente un po' di lacca per capelli o vernice trasparente sugli steli.
Come utilizzare i fiori essiccati di mimosa?
I bouquet di mimosa essiccata sono decorazioni belle e versatili:
- posizionati in un vaso o qualsiasi altro contenitore colorato o trasparente (bottiglia, fiala, bicchiere...)
- appoggiati in un cesto
- semplicemente appesi
- accompagnati da altri fiori essiccati
- per creare corone floreali
- su un regalo o un tovagliolo
Gli steli essiccati pressati fanno bei segnalibri, possono essere inseriti in cornici per un effetto vintage di illustrazione botanica, usati in collage, erbari, ecc.
Diverse varietà di mimosa per fare fiori essiccati
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- La mimosa (Acacia dealbata) offre da gennaio a marzo uno spettacolo di fiori gialli profumati;
- La mimosa delle 4 stagioni (Acacia retinodes) ha il vantaggio di fiorire più volte e per gran parte dell'anno, in particolare da maggio a novembre;
- La mimosa dei fioristi (Acacia dealbata ‘Gaulois Astier’) si adorna in primavera di piccoli pon-pon giallo pulcino dal profumo generoso;
- La mimosa a legno nero (Acacia melanoxylon) svela piccole sfere di fiori più chiari, di un tono giallo crema o bianco.
Per saperne di più
- Leggi il nostro articolo per scegliere quale mimosa piantare in base alla tua regione
La mimosa è un bell’arbusto generalmente a fioritura invernale, che annuncia dolcemente l’arrivo della primavera. Per godere più a lungo del suo profumo, dei suoi adorabili pon-pon e del suo colore soleggiato tutto l’anno in casa, è assolutamente possibile essiccare i fiori di mimosa per creare un bouquet secco, come con gli ortensie, la lavanda, […]
Facili da coltivare e anche da moltiplicare per talea, i Pelargoni, o gerani dei balconi, decorano i nostri balconi e giardini, con solo un po' di impegno. I pelargoni sono piante perenni non rustiche, che si coltivano come piante annuali. Pelargoni profumati, zonati o edera, ne esistono molte varietà, che rendono felici i giardinieri.
Con i suoi fiori dai colori vivaci e il portamento ricadente, il geranio edera «Re dei balconi» è uno dei più conosciuti nella famiglia dei pelargoni. Gli amanti dei profumi potrebbero preferire i Pelargoni profumati e la loro gamma di fragranze, dalla verbena limonina alla rosa. Quanto ai pelargoni zonati, conquistano con le loro foglie tondeggianti colorate da una zona più scura, e il portamento eretto, che li fa assomigliare a piccoli arbusti fioriti.
Scopri i nostri consigli per realizzare belle talee di Pelargonio per abbellire finestre, balcone o giardino.
La talea è un ottimo modo per moltiplicare i tuoi Pelargoni
→ Scopri anche la nostra scheda completa sul Pelargonio
Quando fare una talea di Pelargonio?
Le talee di pelargonio si effettuano a luglio e agosto.
Come fare talee di Pelargonio?
- Taglia, su un pelargonio in buona salute, con un cesoia, un ramo dell'anno, senza fiori, lungo 10 cm, sotto un nodo.
- Elimina tutte le foglie dal ramo, tranne le due foglie superiori.
- Taglia nettamente la base del ramo in diagonale e incidila con un coltello pulito e disinfettato.
- Pianta il ramo in una cassetta forata, o in vasetti singoli riempiti con un mix di torba e sabbia o con un terriccio per talee. Infila il ramo per metà della sua lunghezza. Pressa con le dita e distanzia ogni talea di 10 cm.
- Annaffia abbondantemente.
- Copri il contenitore con un coperchio o un sacchetto di plastica e posizionalo in un luogo luminoso e asciutto a una temperatura di 12-15°C.
- Assicurati che il substrato rimanga umido per tutto l'inverno, ma mai fradicio, altrimenti le talee potrebbero marcire.
- Alla fine dell'inverno, trapianta delicatamente le piantine, che hanno radicato, in vasetti singoli.
- Colloca all'esterno a partire da metà maggio, dopo i Santi di ghiaccio, in vaso o in piena terra, in un terreno ben drenato e ben esposto al sole.
Talee di Pelargoni trapiantate in vasi, sotto serra in inverno (Foto: Gwenaëlle David)
Scopri tutta la nostra gamma di pelargoni.
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- Pacciama! La melanzana, o Solanum melongena, è una pianta orticola appartenente alla famiglia delle Solanacee, apprezzata per i suoi frutti carnosi dalla buccia liscia e lucida. Coltivata come annuale nelle nostre latitudini, offre una grande diversità di forme e colori, dal viola scuro al bianco, passando per il verde e il tigrato. La sua coltivazione nell'orto è gratificante, ma richiede calore e pazienza. Seminare la melanzana permette di scegliere tra numerose varietà, realizzare economie e controllare il ciclo di crescita della pianta. Segui la nostra guida per riuscire nella semina delle melanzane, passo dopo passo.